Сборная (многоразовая) опалубка для фундамента | 

Тонкости применения многоразовой опалубки для фундамента

Независимо от вида фундамента, который будет использован для возведения сооружения, он должен быть прочным, крепким и надёжно выполнять свои опорные функции.

Для прочного возведения фундамента применяют опалубку. С её помощью основа будущей постройки будет сформирована должным образом, без растекания бетонной смеси, и не разрушится со временем (ведь на него постоянно будет оказываться давление грунтовых вод и других неблагоприятных факторов).

Виды опалубки

Опалубкой называют форму для залива бетонной смеси, применяемой при создании фундамента. Использование опалубки считается универсальным методом, поскольку подходит как для изготовления фундамента, так и для возведения колонн, перекрытий, строительства стен и прочих конструкций.

Различают следующие виды опалубки:

  1. Съёмная, или разборная. После заливки и застывания смеси (т.е. через несколько дней) подлежит демонтажу. Может использоваться неоднократно для формовки фундамента, поэтому часто именуется как многоразовая опалубка.
  2. Несъёмная. Остаётся в качестве утеплителя по краям фундамента, после застывания смеси — не снимается. Обычно изготавливается из пенополистирольных блоков.
  3. Комбинированная. Внутрь съёмной опалубки вместо листов фанеры или железа вставляются пенополистирольные блоки. При демонтаже их оставляют как утеплитель и в качестве дополнительной защиты от всяческих внешних воздействий на фундамент.

Каждый из перечисленных видов имеет свои преимущества и недостатки. Так, съёмная опалубка состоит из множества частей, достаточно сложно монтируется, зато выходит дешевле из-за применения досок, фанеры и металлических листов.

Несъёмная опалубка производится из цельных щитов производственным способом и применяется в основном для свайного и столбчатого фундаментов, являясь дополнительным фактором прочности. Комбинированная опалубка сочетает достоинства и недостатки обоих предыдущих видов.

Подготовка территории

Перед тем как сборная опалубка будет установлена, необходимо расчистить площадку от строительного мусора. Следующим этапом будет разметка территории под будущий фундамент. Удобнее всего её проводить с помощью колышков и натянутых между ними проволоки или верёвки.

Таким образом будут выставлены направляющие для дальнейшего выкапывания траншеи или котлована под закладку фундамента. Горизонтальное натяжение верёвки или проволоки корректируют специальным строительным уровнем или нивелиром.

Необходимо учитывать, что фундамент под сооружением должен быть на 3-5 см больше основания. Траншею или котлован можно как вручную вырыть, так и с помощью специальной техники. Глубина выкопанного участка должна быть не менее 50 см. Основание следует выравнивать горизонтальным уровнем.

Применение опалубки для плитного фундамента

Применение опалубки для плитного фундамента

На дне траншеи или котлована необходима укладка песчаной подушки. Она уменьшает воздействие грунтов на фундамент и служит равномерному распределению нагрузки. Толщина песочной подушки зависит от характера постройки. Песок засыпается слоями по 10 см, заливается и утрамбовывается.

Завершающим шагом будет усиление песочной подушки гравием или щебёнкой мелкой фракции. Чтобы щебень не провалился в песок, дно траншеи или котлована выстилается геотекстильным полотном или полиэтиленом. Слой щебня в 10 см следует выровнять по горизонтальному уровню.

Формирование щитов для опалубки

Монтаж сборной опалубки начинается с формовки щитов из досок или фанеры. Для этого берут обрезную доску толщиной в 30-40 мм и шириной в 100-150 мм.

Щиты формируются из продольных досок и расположенных поперёк брусков. Расстояние между продольными досками не должно превышать 2 мм, чтобы будущий фундамент не пенился и не вытекал.

В местах соединения деревянные детали крепятся саморезами или гвоздями. При этом шляпки должны располагаться внутри, со стороны будущей бетонной смеси.

После того, как будут готовы щиты из фанеры, необходима их укладка. Укладка щитов производится на раму из скрепленных брусков. Лист используемой фанеры должен быть толщиной 5-15 мм (чтобы давление смеси попросту не сломало опалубку). Вместо фанеры иногда применяют листы железа.

Помимо щитов вам понадобятся:

  1. Поперечные бруски.
  2. Упоры-раскосы.
  3. Колышки для упора.
  4. Упорные бруски.
  5. Соединительная планка.
  6. Накладочные бруски для упора.
  7. Гидроизоляционный материал.

При сооружении щитов необходимо учитывать прочность грунта, в котором будет находиться будущий фундамент. Если он достаточно прочный, то роль подземной части опалубки будут выполнять стенки траншеи.

В противном случае, необходимо котлован или траншею рыть шире на 15-25 см, с учётом распорок для опалубки, а сами щиты делать больше. Высота щитов для опалубки должна на 5-8 см быть выше, чем предполагаемый уровень будущего фундамента.

Монтаж опалубки

Приступая к самому ответственному шагу, необходимо внимательно и точно крепить щиты между собой. Места сочленений не должны образовывать зазоры. Крепление производят на саморезы или гвозди.

Приготовленные щиты устанавливают по краям или на дно траншеи и закрепляют раскосами. Упоры-раскосы должны отстоять друг от друга на расстоянии около 0,5-1 метра.

Для лучшего упора, край раскоса, упираемый в землю, дополнительно фиксируется кольями, вбитыми в землю, а верхняя часть раскоса – накладочной доской, прибитой к щиту. Между щитом и колышком прокладывают упорный брусок для фиксации вертикального положения щита — давление смеси может быть достаточным, чтобы если не опрокинуть — то наклонить ненадежно стоящий сегмент.

Щиты, расположенные по бокам одной траншеи ленточного фундамента сверху соединяются планками для устойчивости. Дополнительно изнутри вставляют распорки на уровне верхнего края будущего фундамента. Это поможет корректировать высоту заливки бетонной смеси.

Все вертикали и горизонтали проверяются отвесом или строительным уровнем. По вертикали отклонение не должно превышать 5 мм на 1 метр возводимой опалубки. Горизонтальные отклонения не должны быть более 3 мм на 1 метр.

Особое внимание следует обратить на щиты из фанеры и железных листов из-за возможных прогибов в плоскости. Во избежание, следует воспользоваться дополнительными поперечными или продольными брусками с наружной части щита — иначе давление может попросту деформировать их.

Без жёсткого закрепления всех сборных деталей опалубки при заливке бетона под действием распирающей силы конструкция может сложиться, как карточный домик.

Процесс сборки деревянной опалубки (видео)

https://www.youtube.com/watch?v=1P-f3m3QWAo

Гидроизоляция опалубки

После монтажа съёмной опалубки, дно и стенки прокладывают гидроизоляционным материалом: ПВХ, EPDM или обычным полиэтиленом, чтобы заливка опалубки проходила без вытекания бетонной смеси наружу.

В случае комбинированной опалубки, в качестве гидроизолирующего материала идут пенополистирольные блоки, выступающие как утеплитель.

Несъёмные части опалубки крепятся следующим способом:

  1. В пенополистирольные блоки через равные промежутки вгоняются дюбеля квадратно-гнездовым способом или в шахматном порядке. Шляпка должна касаться внутренней стороны опалубки, а острый край выходить внутрь формы, куда будет заливаться бетон. Это необходимо для более прочной связки между фундаментом и утеплителем.
  2. Между собой щиты опалубки и пенополистирольные блоки закрепляются гвоздями. При этом шляпка должна располагаться с наружной части опалубки, а край гвоздя доходить до середины толщины пенополистирольного блока. При демонтаже гвозди удаляются и сборная часть опалубки аккуратно освобождается от утеплителя.

Демонтаж опалубки

После того, как заливка бетона в опалубку была выполнена, и раствор полностью затвердел — можно выполнить демонтаж.

Вопрос о том, когда снимать опалубку с фундамента — не имеет универсального ответа. В данном случае главное — не спешить: если при работе не выдержать нужное время до полного застывания бетона — при демонтаже фундамент повредится (т.е. раствор просто потеряет нужную форму).

Идеальное время для проведения работ — лето, но не самая жара (или начало осени, пока еще тепло и сухо). В данном случае для полного застывания фундамента может хватить и нескольких дней (если речь идет про не слишком массивное основание). Вся работа (т.е. и укладка щитов, и застывание смеси, и снятие «формы») — должна быть завершена до наступления холодов и дождей.

Применение сборной опалубки для ленточного фундамента

Применение сборной опалубки для ленточного фундамента

Особенно это касается случаев, когда применяется деревянная опалубка: от влаги такая конструкция попросту разбухнет, и всю работу по монтажу можно считать испорченной: надежным и долговечным такое основание точно не будет. Конечно, оно может простоять и год, и пять, и десять, и даже больше, однако выше вероятность, что через небольшое время на фундаменте можно будет обнаружить трещины.

Сам процесс демонтажа выглядит следующим образом:

  1. Снимаются угловые элементы. Делать это нужно обязательно плавно, без рывков, раскачиваний. Оказывая слишком сильное давление, можно повредить даже застывший раствор — не говоря уже о еще влажном.
  2. После угловых элементов можно приступать к снятию основных. Для этого необходимо убрать балки, которые подпирают щиты.
  3. После — убираются сами щиты.

Через сколько снимать?

Несмотря на то, что условия застывания раствора — всегда разные, на вопрос о том, когда снимать опалубку, все же можно дать примерные ориентиры. Основной показатель — это температура окружающей среды. Ниже рассмотрим, через сколько можно производить демонтаж «формы»:

  • +1º — щиты можно снимать после 15 дней выдержки;
  • +5º — опалубку можно демонтировать через 10 дней;
  • +10º — щиты можно демонтировать через 7 дней;
  • +15º — время застывания сокращается до 5 дней;
  • +20º — время выдержки составляет 4 дня;
  • +25º — бетон застынет за 3 дня;
  • +30º — за 2.5 дня;
  • +35º — за 2 дня.


Автор
IMG_

Вазянов
Евгений Викторович

Инженер-строитель

Сделаем расчет или подберем лучшее предложение

Строительные калькуляторы

Самое интересное и полезное из рубрики: